Есть жалоба или замечание?

Напишите её сразу руководителю автосервиса

Он её прочитает, точно точно. Разберётся кто и почему у вас вызвал негативные эмоции. И, конечно же, перезвонит вам

Введите полный номер телефона.
Отправить жалобу

Ваша жалоба отправлена. Совсем скоро она будет рассмотрена руководителем и вам перезвонят

Полезные статьи

Чек-лист по проверке автогенератора

Как проверить генератор в автомобиле

Автомобильный генератор создан для бесперебойной работы электропотребителей: бортовой компьютер, освещение, зажигание и т.д.

Внутренний мир стандартного генератора в легковом автомобиле состоит из:

Как проверить генератор на автомобиле

  • Передней и задней крышки.
  • Диодного блока (или блок выпрямителей).
  • Реле-регулятора (регулятор напряжения).
  • Щёток.
  • Статора.
  • Ротора.
  • Крыльчатки охлаждения.
  • Шкива.

Проверить работоспособность генератора можно прямо в машине или же изъять его для тщательной диагностики.

Как проверить генератор в автомобиле

Для проверки предлагаем «дедовский» метод и мультиметр

“Дедовский способ”

До сих пор много кто ездит на отечественных авто, у которых нет бортовых компьютеров и естественно они нуждаются в проверках не менее новых автомобилей.

Этапы проверки:

  1. Заводим ДВС.
  2. Отсоединяем батарейную клемму +, и если двигатель продолжает работать, значит все ок. Если двигатель сразу заглох, значит срочно нужно обслужить «альтернатор», который не вырабатывает нужное количество тока.
  3. Для тщательного осмотра нужно открыть капот и осмотреть визуально узел, аккумулятор и другие, зависящие от генератора части.

“Мультиметр проверка”

Надежный способ проверки напряжения на выходе из генератора.

Этапы проверки:

  1. Открываем крышку аккумулятора;
  2. Проверяем напряжение батареи неработающей машины (рекомендовано проводить измерение после 1 часа спокойствия),в таком случае должно быть напряжение от 12,4 до 12,8 В;
  3. Далее заводим мотор;
  4. Измеряем напряжение при работе на холостых оборотах. По современным правилам уровень должен достигать от 13,8 до 14,4 В;
  5. Включаем электроустройства на холостом ходу (фары, магнитолу, обогрев и кондиционер, «аварийку», подогрев сидений, освещение;
  6. Тестируем напряжение (должно быть от 13 до 13,7 В).

Если показатели вписываются в допустимые, значит генератор исправен.

Также не забывайте следить за ресурсом АКБ, так как в разряженном состоянии он берет зарядку “на себя” и генератор не обеспечивает нормально энергией все нуждающиеся приборы.

 

Разборка и ремонт автогенератора

Чтобы отремонтировать мелкие неисправности вам понадобятся инструменты и щепотка знаний. Остальные ремонтные операции в силу сложностей лучше доверить СТО.

Популярные неполадки в генераторе: изношенность щёток, токосъёмных колец, поломка реле-регулятора, обрыв или замыкание обмоток в статоре, якоре, горят диоды в диодном мосте, проскальзывание ремня. Рассмотрим некоторые из них.

Щётки

Щётки со временем стираются и уменьшаются, снижается проводимость тока к аккумулятору и другим приборам.

В основном щётки можно заменить даже без снятия всего узла.

Производители делают генераторы с отличием в конструкции, но порядок действий по ремонту щеток одинаковый:

  1. Отсоединение от устройства электропроводки;
  2. Демонтаж крышки диодного модуля;
  3. Демонтаж щёточного блока и регулятора-реле;
  4. Отпаивание старых проводов и снятие щётки;
  5. Монтаж новой щётки и пайка новых проводов;
  6. Сборка механизма назад.

Реле-регулятор

Удерживает норму параметров в сети на уровне 13 и 14.5 В. Демонтаж, и монтаж происходит по этапности «щёток».

Токосъёмные кольца

Изношенные кольца также ухудшают передачу энергии, как и щётки. Чтобы заменить кольцевой коллектор, нужно предварительно снять генератор.  Ремонт лучше поручить мастеру на СТО.

Этапы разборки-сборки:

  1. Ослабить ремень;
  2. Отсоединить провода;
  3. Снять генератор и шкив;
  4. Убрать щёточный блок, диодный модуль и реле;
  5. Убрать крышки генератора;
  6. Стянуть подшипник;
  7. Отпаять коллекторные провода и снять коллектор;
  8. Поставить новые кольца;
  9. Собрать последовательно.

Статор

Важная часть в генераторе, которая несет рабочую обмотку.

Если случился обрыв в обмотке статора. Проблема считается критической, потому что генератор теряет возможность вырабатывать ток. Выявить неисправность самостоятельно с тестером реально.

Для этого:

  1. Настраиваем мультиметр в режим Омметра.
  2. Прижимаем щупы к выводам обмотки статора. Если сопротивление стремиться к бесконечности, обрыв обмотки есть. В пределах 10 Ом– обрыва в обмотке нет.
  3. Далее так же по очереди проверяем три вывода статора.

Произвести проверку можно и лампочкой на 12В: аккумуляторную клемму «минус» соединить с выводом статора, а клемму «плюс» пустить через лампу ко второму выводу. Отсутствие освещения — это обрыв.

Замыкание обмоток статора

Замыкание легко измерить мультиметром в режиме Омметра: достаточно проверить сопротивление обмоток.

“Минусовый” щуп мультиметра прижимаем к статору, а “плюс” к любому выводу обмотки. Значение сопротивления “бесконечность” даст знак об отсутствии замыкания.

Качественный ремонт при замыкании могут сделать только специалисты.

Диодный мост

Обычно он состоит из 4-6 диодов, преобразовывающих ток переменный в постоянный. Выпрямительные диоды – это шлюз для тока в одном направлении.

Есть пара способов проверки: лампа 12В или тестер.

«Ламповый» метод: подключить пластины диодного моста к клемме “минус” в аккумуляторе. Горящая лампочка будет указывать на замыкание.

Проверка обрыва: минус контрольной лампы подключить к “плюсу” АКБ, а другой конец лампы закинуть на “минус” батареи. Отсутствие или тусклый свет лампы указывает на обрыв.

Для скрупулёзной проверки моста понадобиться демонтировать его и проверить мультиметром в режиме “прозвона” каждый диод. Неодинаковое или слабое сопротивление с двух сторон моста говорит о пробитом диоде.

Проскальзывание ремня

Из-за этой поломки снижается качество работы генератора. Основным симптомом проблемы является свист, который усиливается при увеличении оборотов ДВС.

Проскальзывание ремня чаще происходит из-за недостаточного или большого натяжения, подшипники в шкиве пробуксовывают или заклинивают, если технические жидкости и грязь попадают на ремень.

Ремень генератора можно осмотреть без снятия. Визуально будет сразу видно, есть ли загрязнения, насколько натянут или попущен ремень, нет ли надрывов, можно также оценить и соосность шкивов при вращении.

Проскальзывание можно устранить, если снять ремень, прочистить поверхность с наружной и внутренней стороны, почистить металлической щеткой шкивы от грязи и пыли. При обнаружении повреждений просто заменить ремень.

 

На нашем СТО возможно произвести диагностику и ремонт генератора. Узкоспециализированные мастера,которые занимаются починкой генераторов, починят генераторы легковых, грузовых автомобилей, а также спецтехники.

Помимо всего этого у вас есть возможность приобрести данный агрегат по выгодной цене!

Другие статьи

Заправка автокондиционера фреоном r1234yf

Нужна заправка кондиционера R1234yf?  В ассортименте Genstar есть все фреоны!

О гидроусилителе

А вы в курсе как работает гидроусилитель руля?

Как работает ГУР