Є скарга чи зауваження?

Напишіть її одразу керівнику автосервісу

Він її прочитає, точно точно. Розбереться хто і чому викликав у вас негативні емоції. І, звісно, перетелефонує вам

Введiть повний номер телефону.
Надіслати скаргу

Вашу скаргу надіслано. Найближчим часом з нею ознайомиться керівник та перетелефонує вам

Корисні статті

Чек-лист з перевірки автогенератора

Как проверить генератор в автомобиле

Автомобільний генератор створений для безперебійної роботи електроспоживачів: бортовий комп’ютер, освітлення, запалювання і т.д.

Внутрішній світ стандартного генератора в легковому автомобілі складається з:

Автомобільний генератор

  1. Передньої та задньої кришки.
  2. Діодного блоку (або блок випрямлячів).
  3. Реле-регулятора (регулятор напруги).
  4. Щіток.
  5. Статора.
  6. Ротора.
  7. Крильчатки охолодження.
  8. Шківа.

Перевірити працездатність генератора можна прямо в машині або ж вилучити його для ретельної діагностики.

Як перевірити генератор в автомобілі

Для перевірки пропонуємо «дідівський» метод і мультиметр

“Дідівський спосіб”

По цей час багато хто їздить на вітчизняних авто, у яких немає бортових комп’ютерів, і звісно, вони потребують перевірки не менше нових автомобілів.

Етапи перевірки:

  1. Заводимо ДВЗ.
  2. Від’єднуємо батарейну клему +, і якщо двигун продовжує працювати, значить все ок. Якщо двигун відразу заглухнув, значить терміново потрібно обслужити «альтернатор», який не виробляє потрібну кількість струму.
  3. Для ретельного огляду потрібно відкрити капот і оглянути візуально вузол, акумулятор і інші, залежні від генератора частини.

“Мультиметр перевірка”

Надійний спосіб перевірки напруги на виході з генератора.

Етапи перевірки:

  1. Відкриваємо кришку акумулятора;
  2. Перевіряємо напругу батареї машини, яка не працює (рекомендовано проводити вимір після 1 години спокою системи), в такому випадку має бути напруга від 12,4 до 12,8 В;
  3. Далі заводимо мотор;
  4. Вимірюємо напругу при роботі на холостих обертах. За сучасними правилами рівень повинен сягати від 13,8 до 14,4 В;
  5. Включаємо електропристрої на холостому ходу (фари, магнітолу, обігрів і кондиціонер, «аварійку», підігрів сидінь, освітлення;
  6. Тестуємо напругу (повинно бути від 13 до 13,7 В).
  7. Якщо показники вписуються в допустимі, значить генератор справний.

Також не забувайте стежити за ресурсом АКБ, оскільки в розрядженому стані він бере зарядку “на себе” і генератор не забезпечує нормально енергією всі нужденні прилади.

 

Розбирання і ремонт автогенератора

Чтобы отремонтировать мелкие неисправности вам понадобятся инструменты и щепотка знаний. Остальные ремонтные операции в силу сложностей лучше доверить СТО.

Популярные неполадки в генераторе: изношенность щёток, токосъёмных колец, поломка реле-регулятора, обрыв или замыкание обмоток в статоре, якоре, горят диоды в диодном мосте, проскальзывание ремня. Рассмотрим некоторые из них.

Щоб відремонтувати дрібні несправності вам знадобляться інструменти та щіпка знань. Решта ремонтних операцій через складнощі краще довірити СТО.

Популярні неполадки в генераторі: зношеність щіток, контактних кілець, поломка реле-регулятора, обрив або замикання обмоток в статорі, якорі, горять діоди в діодному мосту, прослизання ременя. Розглянемо деякі з них.

Щітки

Щітки з часом стираються і зменшуються, знижується провідність струму до акумулятора й інших приладів.

В основному щітки можна замінити навіть без зняття всього вузла.

Виробники роблять генератори дещо з відмінностями в конструкції, але порядок дій по ремонту щіток однаковий:

  1. Від’єднання від пристрою електропроводки;
  2. Демонтаж кришки діодного модуля;
  3. Демонтаж щіткового блоку і регулятора-реле;
  4. Відпаювання старих проводів і зняття щітки;
  5. Монтаж нової щітки та пайка нових проводів;
  6. Збирання механізму назад.

Реле регулятор

Утримує норму параметрів в мережі на рівні 13 і 14.5 В. Демонтаж, і монтаж відбувається по етапності «щіток».

Контактні кільця

Зношені кільця також погіршують передачу енергії, як і щітки. Щоб замінити кільцевий колектор, потрібно попередньо зняти генератор. Ремонт краще доручити майстрові СТО.

Етапи розбирання-збирання:

  1. Послабити ремінь;
  2. Від’єднати дроти;
  3. Зняти генератор і шків;
  4. Прибрати щітковий блок, діодний модуль і реле;
  5. Прибрати кришки генератора;
  6. Зняти підшипник;
  7. Відпаяти колекторні дроти та зняти колектор;
  8. Поставити нові кільця;
  9. Зібрати послідовно.

 

Статор

Важлива частина в генераторі, яка несе робочу обмотку.

Якщо трапився обрив в обмотці статора. Проблема вважається критичною, тому що генератор втрачає можливість генерувати струм. Виявити несправність самостійно з тестером реально.

Для цього:

  1. Налаштовуємо мультиметр в режим омметра.
  2. Притискаємо щупи до виводів обмотки статора. Якщо опір показує значення нескінченності, обрив обмотки є. В межах 10 Ом обриву в обмотці немає.
  3. Далі так само по черзі перевіряємо три виводи статора.

Провести перевірку можна і лампочкою на 12В: акумуляторну клему «мінус» з’єднати з виводом статора, а клему «плюс» пустити через лампу до другого виводу. Відсутність освітлення — це обрив.

Замикання обмоток статора

Замикання легко виміряти мультиметром в режимі омметра: досить перевірити опір обмоток.

“Мінусовий” щуп мультиметра притискаємо до статора, а “плюс” до будь-якого виводу обмотки. Значення опору “нескінченність” дасть знак про відсутність замикання.

Якісний ремонт при замиканні можуть зробити тільки фахівці.

Діодний міст

Зазвичай він складається з 4-6 діодів, які перетворюють змінний струм у постійний. Випрямні діоди — це шлюз для струму в одному напрямку.

Є пара способів перевірки: лампа 12В або тестер.

«Ламповий» метод: під’єднати пластини діодного моста до клеми “мінус” в акумуляторі. Лампа, що палає, буде вказувати на замикання..

Перевірка обриву: мінус контрольної лампи приєднати до “плюса” АКБ, а інший кінець лампи закинути на “мінус” батареї. Відсутність або тьмяне світло лампи вказує на обрив.

Для скрупульозної перевірки моста потрібно демонтувати його і перевірити мультиметром в режимі “продзвону” кожен діод. Неоднаковий або слабкий опір з двох сторін мосту говорить про пошкоджений діод.

Прослизання ременя

Через цю поломку знижується якість роботи генератора. Основним симптомом проблеми є свист, який посилюється при збільшенні обертів ДВЗ.

Прослизання ременя частіше відбувається через недостатній або надмірний натяг, підшипники в шківі пробуксовують або відбувається заклинювання, якщо технічні рідини та бруд потрапляють на ремінь.

Ремінь генератора можна оглянути без зняття. Візуально буде відразу видно, чи є забруднення, наскільки натягнутий або ослаблений ремінь, чи немає надривів, можна також оцінити й співвісність шківів при обертанні.

Прослизання можна усунути, якщо зняти ремінь, очистити поверхню із зовнішнього і внутрішнього боку, очистити металевою щіткою шківи від бруду і пилу. При виявленні пошкоджень просто замінити ремінь.

 

На нашому СТО можливо зробити діагностику і ремонт генератора. Вузькоспеціалізовані майстри, які займаються лагодженням генераторів, полагодять генератори легкових, вантажних автомобілів, а також спецтехніки.

Окрім цього, у вас є можливість придбати даний агрегат за вигідною ціною!

 

Iнші статті

Заправка автокондиционера фреоном r1234yf

Потрібна заправка кондиціонера R1234yf? В асортименті Genstar є всі фреони!

О гидроусилителе

А ви в курсі як працює гідропідсилювач керма?

Як працює гідропідсилювач керма